Укладка кафеля в ванной

Рассмотрим еще один вариант облицовки ванной. Оцениваем размеры помещения и представляем приблизительную картинку нашего будущего санузла.

Начинаем созидание санузла с разводки водозаборной арматуры, проще говоря труб горячей, холодной воды и водомеров.
Так как в моем случае не было стяжки, то я воспользовавшись моментом пустил часть труб по полу.

Осталльные трубы спрятаны в штробы и заштукатурены. Начинаю разводку труб с ввода воды в квартиру. Устанавливаю водомеры и делаю врезку в горячий стояк для выводов полотенцесушителя.

При выводе консолей под полотенцесушитель  не забываем сделать дренажный отвод. Его можно сделать из цельной ПВХ трубки диаметром 8мм и желательно толстостенной, чтобы она не пережималась на изгибах. В моем случае бойлер будет использоваться только в случае отсутствия воды в горячем водопроводе, что в мегаполисе случается крайне редко.

Если же бойлер будет использоваться часто, то дренаж желательно провести трубой  32мм или хотя бы 20мм и в неё  уже
вставлять ПВХ трубку.

Это связано с тем, что при частом использовании бойлера ПВХ трубка будет покрываться изнутри
ржавым налетом и будет нуждаться в замене.
 
На  этом же этапе устанавливаем инсталляцию подвесного унитаза
 
Подробно на ней останвливаться не буду, так как инструкция по ее установке идет в комплекте и она достаточно примитивна в сборке. Единственный момент на котором хочу сосредоточить внимание - это то, что подключение воды к бачку должно быть жестким и выполнено из надежных материалов: меди, пластика, обжимного металллопластика.

Металлопластику на гайковых фитингах я не доверяю, так как считаю, что все резбовые фитинги должны быть на виду.

Подвод же к бачку я замуровываю раз и навсегда. Это мое личное мнение и оно не единственно правильное. Встречаются случаи, когда мастера делают ревизионные лючки для доступа к трубке подвода воды.

Вешаем  перед носом визуализацию нашей фантазии.

После штукатурки стен начинаю выкладывать плитку.

Не буду заострять внимание на способах укладки: с  первого ряда, со второго. Или с  полов, а потом с первого.

Все они по своему рациональны и каждый мастер использует свой.

Прохожу плоским шпателем с плиточным клеем по оштукатуренному основанию. Повторюсь это мой личный метод не претендующий на единственно правильный.

Метод заключаеться в следующем: выкладываю средние плитки между крайними маячными плитками, проверяя каждую уровнем.

Я их чередую, чтобы однотипная работа не казалась скучной. Здесь начинаю с первого ряда.

Первый ряд готов.

А вот такие фризы-палочки я называю карандашами или лапшой. Оставляю для них место мы их установим позже.

Обьясню метод. Чтобы плитки лежали идеально в одной плоскости, необходимо каждую проверять уровнем, что занимает некоторое время.

Вданном случае я только три внутренние плитки ложу под уровень, а остальные четыре плитки без правила на ощупь. Это экономит несколько минут на одном ряду.

Готов второй ряд.

Дальше можно закончить стену доверху, а можно пройти дальше по периметру помещения.

По ходу работы придумываем вставки вместо карандашей. Через 10 минут их можно снимать и переносить дальше.

Дохожу до ниши, определяю где будет начинаться короб из гипсокартона.

Обнаруживаем, что счетчик горячей воды не помещается в размер короба. Бывало и хуже.

Перепаиваем его немного вовнутрь, монтируем короб из гипсокартона и заклеиваем его плиткой.

После раскладки элктромата по личным субьективным причинам принимаю решение накрывать его плтикой без предварительной заливки нивелир массой.

Другой удобный вариант и более технологичный - это залить электрокабель  нивелировочной смесью для теплых полов и после высыхания на тонкий слой положить плитку.

Разумеется на специально предназначенный для теплых полов клей.

Схема укладки не сложная - сначала плоским шпателем выравниваю поверхность, затем гребешком наношу клей на основание пола и обязательно плитки.

Профессионалов в технике не переубедить, а вот начинающим мастерам дам совет - можно сэкономить на клее, нивелирмассе, но никогда нельзя пренебрегать простым правилом двойного нанесения клея.

Когда уложены полы и нижний ряд стеновых плиток, пришла очередь выложить так называемые карандаши - заполняю полость для фриза клеем.

И специально вырезанным по размеру чуть меньше плитки шпателем снимаю излишки клея.

Вставляем одновременно все палочки и прихлопываем их резиновым шпателем либо обойным валиком.

Подравниваем крестиками.

Проверено, что данный метод экономит значительную часть нашего времени.

Можно сделать ссылку на видео в обезьяннике.

Затирка швов.

Уже знакомым нам шпателем наносим пасту на плитку и снимаем излишки движением по-диагонали к швам.

Затем беру шпателек для расшивки, который можно заменить кусочком электроКабеля свернутого буквой U и произвожу предварительную расшивку швов.

Через десять минут смываем излишки влажной губкой.

Так как цвет затирок контрастный, то примыкания защищаем малярной лентой.

 На полах затирка по той же технологии.

И наконец устанавливаем бойлер, унитаз и полотенцесушитель. Бойлер подключаем трубкой  с цанговыми зажимами.

Клинышек уберем после того как высохнет силикон под хромированной чашкой.

Используем краны данного производителя так как в цангах латунные колечки,в отличие от пластиковых у остальных производителей.

Но это не принципиально.

Для красивого ввода дренажной трубки используем хром чашку от кранов и гайку от зангового зажима и клеим ее на силикон к плитке.

И заканчиваем нашу галерею последними фото с общим видом санузла.

Заказчик без особых претензий, поэтому ставим пластиковый люк ревизии. 

 
На внешних углах, опять же по желанию заказчика пластиковый профиль.

Согласно схеме, прилагаемой к ванне - собираем кострукцию из подпор для передней панели и ножек. На  стену, по периметру прибивается четыре пластиковых кронштейна, на которые навешиваю ванну.

Приступаем к монтажу душевой шторки. Начинется монтаж с вертикальной направляющей, на которую перед установкой наношу силиконовый герметик.

Крепим направляющую по уровню к стене.

Прикручиваем к ней шторку. Перед окончательным монтажом - рисую местоположение шторки, затем приподнимаю её, также наношу герметик и затем ставлю шторку на свое место.

Теперь нужно заделать герметиком примыкание ванны к плитке. Используя малярную ленту, изоленту или какой-нибудь другой липкий материал - проклеиваю две дорожки, на желаемую толщину шва.

Заполняю шов силиконом и периодически смачивая палец в мыльной воде - снимаю излишки герметика. Можно выполнять эту процедуру специальным и резиновым и шпателями, но у меня они не прижились.

Не дожидаясь, пока герметик высохнет снимаем защитные ленточки и получаем аккуратный защитный шов.

Повторяем эту же процедуру с умывальником и унитазом.

Заканчиваем облагораживание ванной установкой  аксессуаров-смесителей, душевой стойки, мыльничков и так далее.

Устанавливаем переднюю панель.

Процесс навеса панели  с виду хоть и примитивный, на деле оказывается не таким уж простым. У меня например, процесс с панелью никак не дойдет до автоматизма и до сих пор занимает неприличное количество рабочего времени.

Дополняем комплектацию ванной комнаты стиральной машиной и умывальником и оставляем довольного заказчика на едине с его новой ванной.

Сергей Царук